Travel

Buscar

Jiva: un decorado con vida propia

Después de pasar por Samarcanda y Bujará, el trayecto hasta Jiva suponía cambiar el tren de alta velocidad por uno convencional y nocturno. El viaje prometía ser toda una experiencia, aunque no necesariamente por los motivos que uno desearía. Había reservado una plaza en primera clase, donde los compartimentos cuentan con solo dos camas, lo que, al menos, limitaba a una persona el número de posibles compañeros de noche. Sobre el papel, sonaba bastante bien; en la práctica, al

12 oct6 min de lectura

Bujará: tras los muros de la ciudadela

Hay ciudades que se recuerdan por sus monumentos; Bujará, además, por la historia que se ha ido acumulando entre ellos. Durante siglos fue escenario de luchas por el poder, cruce de rutas comerciales y uno de los grandes centros de enseñanza islámica de Asia Central. Su pasado no se limitaba a las cúpulas y las fachadas monumentales: también estaba presente en sus calles, sus bazares y, por supuesto, en la fortaleza que durante generaciones había sido la residencia de sus gob

11 oct4 min de lectura

Samarcanda: el conquistador y las estrellas

Mi llegada a Samarcanda estuvo precedida por uno de esos trayectos que dicen bastante sobre la distancia entre la imagen que uno tiene de un país y la realidad con la que acaba encontrándose. Viajé desde Taskent en el Afrosiyob, el tren de alta velocidad uzbeko, cuyo interior me resultó tan familiar que por momentos parecía que estaba subido al AVE. No era casualidad: Talgo, el fabricante español, había participado en el desarrollo de estos trenes, lo que ayudaba a explicar e

10 oct5 min de lectura

Taskent: el reverso de la postal

Mi objetivo viajero es sencillo de formular y bastante más complicado de cumplir: visitar todos los países del mundo. Uzbekistán llevaba tiempo en mi lista, aunque no solo por la colección de fronteras que me faltan por cruzar. El país ocupa un lugar importante en la historia de la Ruta de la Seda, esa red de caminos comerciales que conectó durante siglos Asia, Oriente Medio y Europa. Era hora de comprobar cuánto había de realidad y cuánto de imaginario turístico. Llegué a Ta

10 oct8 min de lectura

Moldavia: una frontera que no termina

Cuando regresé a Chisináu después de visitar Transnistria, la ciudad me pareció ligeramente diferente. No porque hubiera cambiado nada durante las horas que había estado fuera. Había cambiado mi manera de mirarla. Los edificios brutalistas ya no me parecían solamente edificios. El idioma ya no era solamente eso. Las banderas que había visto por las calles tampoco eran simples elementos decorativos de una campaña electoral. Después de haber estado en Tiraspol, todo parecía for

4 oct4 min de lectura

Transnistria: un país que no existe

La mañana que salí hacia Transnistria empezó en la estación central de autobuses de Chisináu. Mientras esperaba el autobús que me llevaría hasta Tiraspol, me fijé en un enorme mosaico que ocupaba una de las paredes de la estación. La obra, realizada en los años setenta, representaba una ciudad en construcción: trabajadores, estudiantes, músicos, familias, edificios y toda una colección de escenas que transmitían una idea bastante concreta de progreso. Era exactamente el tipo

4 oct6 min de lectura

Moldavia: 9 días para decidir

Llegué a Chisináu el 11 de octubre de 2024 y lo primero que pensé fue que Moldavia se parecía bastante a lo que esperaba encontrar: una ciudad humilde, con un punto desordenado y muy alejada de esa Europa de postal que uno imagina cuando piensa en un viaje por el continente. Lo que no esperaba era que Chisináu fuera tan verde. Además, tuve la suerte de llegar en otoño, que es mi estación favorita. Los árboles habían empezado a cambiar de color, las hojas cubrían las aceras y

4 oct6 min de lectura

Mongolia: una ciudad en construcción

La primera vez que llegué a Ulaanbaatar pensé que la ciudad no encajaba con la Mongolia que había imaginado. Después de varios días recorriendo Terelj, Karakórum, el valle del Orkhon y las dunas de Elsen Tasarkhai, cuando regresé a la capital me ocurrió algo bastante diferente: empecé a pensar que quizá era yo quien había llegado con una idea demasiado limitada del país. La Mongolia que había imaginado existía. Pero no era la única. Había visto la Mongolia de Gengis Kan, la M

24 sept7 min de lectura

Mongolia: el último rey y un elefante en la estepa

Cuando llegué a Mongolia pensaba que iba a encontrar a Gengis Kan. Lo que no esperaba encontrar era a Stalin. Después de varios días recorriendo Terelj, Karakórum y el valle del Orkhon, regresé a Ulaanbaatar con una sensación extraña. Había visto la Mongolia de los caballos, las gers, los monasterios y el antiguo imperio; sin embargo, la capital parecía contar otra historia. En sus calles había edificios de inspiración soviética, monumentos militares, referencias a Rusia y un

22 sept7 min de lectura

Mongolia: las huellas de un imperio

Llegué a Ulaanbaatar a las 7:15 de la mañana del 7 de septiembre de 2024, después de hacer escala en Estambul con Turkish Airlines, una de esas compañías que sigo eligiendo incluso cuando eso implica pasarme medio viaje justificando que, sí, sé que Turquía produce vino y que, sí, prefiero el francés. A esas horas, sin embargo, el debate vinícola era todavía secundario. Lo primero que tenía por delante era un largo trayecto desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Hab

21 sept10 min de lectura