Bujará: tras los muros de la ciudadela

Hay ciudades que se recuerdan por sus monumentos; Bujará, además, por la historia que se ha ido acumulando entre ellos. Durante siglos fue escenario de luchas por el poder, cruce de rutas comerciales y uno de los grandes centros de enseñanza islámica de Asia Central.

Su pasado no se limitaba a las cúpulas y las fachadas monumentales: también estaba presente en sus calles, sus bazares y, por supuesto, en la fortaleza que durante generaciones había sido la residencia de sus gobernantes. Fue allí donde comencé a descubrir la ciudad.

El Ark se alza sobre una elevación artificial que domina parte del centro histórico, como un vestigio de la época en que los emires gobernaban Bujará desde el interior de sus murallas. Sus gruesos muros de tierra apisonada, sobrios y casi austeros frente a la riqueza ornamental de Samarcanda, transmiten una sensación de solidez y poder.

Con unos orígenes que se pierden en la Antigüedad, esta ciudadela fue durante siglos mucho más que una fortaleza: fue la residencia de los gobernantes, el centro del poder político y el escenario donde se decidía el destino de la ciudad.

Mientras recorría el recinto, me costaba no imaginar cómo debía de ser la vida tras aquellos muros cuando Bujará todavía tenía su propio emir. Cuesta asociar una fortaleza tan antigua con las intrigas diplomáticas del siglo XIX, pero la ciudad acabó desempeñando un papel relevante en el Great Game, la rivalidad entre Rusia y Gran Bretaña por el control de Asia Central.

Dos enviados británicos, Charles Stoddart y Arthur Conolly, fueron encarcelados por el emir Nasrullah Khan en calabozos situados bajo la propia fortaleza, y posteriormente ejecutados en 1842. Unas décadas después, en 1868, Bujará pasó a ser un protectorado ruso: el emir conservó su título, pero su autonomía quedó muy limitada.

El final de aquel mundo llegó en 1920, cuando el Ejército Rojo derrocó al último emir y dañó gravemente la fortaleza que había simbolizado su poder durante siglos. Cuatro años más tarde, la reorganización territorial soviética repartió la mayor parte del antiguo emirato entre las nuevas repúblicas de Uzbekistán y Turkmenistán.

Mientras caminaba por sus dependencias, me resultaba curioso pensar que aquel lugar había sido el centro de un Estado independiente y que, en apenas unas décadas, tanto la ciudad como las instituciones que la habían gobernado habían quedado integradas en un orden político completamente distinto.

Dejé atrás la fortaleza y continué recorriendo el centro histórico hasta llegar a Poi Kalyan, donde se alza uno de los monumentos más emblemáticos de Bujará. Su minarete, construido en 1127, destaca por su altura y por los patrones geométricos del ladrillo. Tanto debía de impresionar su silueta que, según cuenta la leyenda, el propio Gengis Kan ordenó respetarlo cuando conquistó la ciudad en 1220, mientras buena parte de Bujará era destruida. Por lo visto, no fui el único al que le llamó la atención: incluso uno de los conquistadores más temidos de la historia habría sabido apreciar su arquitectura.

La madrasa Mir-i-Arab, situada frente al minarete, permite apreciar otra dimensión de la historia de Bujará. Durante siglos, las madrasas habían sido centros de formación religiosa y jurídica, esenciales en una ciudad cuyo prestigio estaba estrechamente vinculado al saber islámico.

Tras la conquista soviética, las autoridades comenzaron a restringir la autonomía de las instituciones islámicas. Las madrasas fueron cerradas durante las campañas antirreligiosas de finales de los años veinte, y los tribunales islámicos quedaron progresivamente desplazados hasta su abolición.

El objetivo no consistía únicamente en cambiar unas normas jurídicas por otras: el nuevo Estado pretendía reducir la influencia social de la religión y subordinar sus instituciones al poder político.

Al salir del conjunto de Poi Kalyan, la historia de Bujará se podía seguir leyendo en otro escenario: sus antiguos bazares cubiertos. La ciudad no había prosperado únicamente por su prestigio religioso, sino también por su posición en las rutas comerciales de Asia Central.

Sus cúpulas no eran simples elementos arquitectónicos; organizaban el comercio en torno a actividades concretas. Toki Zargaron era el mercado de los joyeros; Toki Sarrafon, el de los cambistas, donde se intercambiaban monedas de distintas procedencias; y Toki Telpak-Furushon agrupaba originalmente a vendedores de gorros y tocados.

La mezquita Bolo Hauz, situada frente a la fortaleza, fue uno de los lugares que más me gustaron. Construida en 1712, destaca por las columnas de madera tallada de su pórtico, que se reflejan en el estanque situado delante.

Mientras observaba el edificio, me llamó la atención un hombre sentado ante una pequeña mesa, escribiendo tranquilamente. No sé qué estaba haciendo, pero la escena tenía algo cotidiano que contrastaba con la importancia histórica del lugar. Después de tantas visitas centradas en gobernantes, conquistas y monumentos, resultaba agradable detenerse en una imagen más sencilla de la vida de la ciudad.

Por la noche me esperaba el siguiente trayecto: un tren convencional con destino a Jiva.

Mientras el taxi avanzaba hacia la estación, me puse a pensar en lo que dejaba atrás. Al recorrer Bujará, había tenido la sensación de que su historia iba mucho más allá de los muros de la ciudadela, que durante siglos había sido el corazón del poder. Lo que más me había llamado la atención era precisamente todo lo que quedaba fuera de ellos: las cúpulas de los bazares, las madrasas, las mezquitas y esas calles donde el pasado no parecía algo lejano, sino parte de la vida cotidiana.

Al fin y al cabo, lo que permanece de una ciudad no es solo lo que sus muros consiguieron proteger, sino también todo lo que siguió creciendo a su alrededor.

Con esa idea me despedía de Bujará, mientras me preparaba para una última etapa que prometía cambiar de registro. Pero antes de descubrirla, me quedaba superar un pequeño trámite: pasar la noche en un tren en el que, por lo visto, el verdadero lujo sería conseguir dormir.

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